恵那市中心地域は合併前は大井町であった。ここは旧中山道大井宿で、中山道美濃路の中で最も栄えた宿場として知られていた。今でも、格子戸やうだつ、黒壁などの残る旧家が点在している。

平成12年に開館した「中山道ひしや資料館」は、大井宿の有力商家で江戸中期以降は庄屋でもあった古山家住宅を復元したものである。近くにあった大井宿本陣は昭和22年の火災で焼失したが、表門は現存している。

恵那には中山道広重美術館もある。ここは三重県出身で恵那市で活躍した実業家田中春雄が、30年かけて「木曽街道(中山道)」と「歌川広重」をテーマに収集した浮世絵コレクションを中心とした美術館で、浮世絵製作の体験も可能という施設。展示もすばらしく、私が訪れた時には英語のガイドに引率された外国人の団体客も訪れていた。

関東ではあまり知られていないところだが、市の北部には紅葉で知られる恵那峡もあり、南部の岩村や明智も含めて楽しめる場所だ。

池田町は現在周辺5町村と合併して三好市となっている。筆者が子どもの頃はかなり栄えていた印象があるのだが、改めて訪れてみると過疎化の進行が激しいようだ。
平成18年に三好市が誕生した当時は3万4000人ほどいた人口も、今では2万人ほど。20年で4割減という急激な過疎である。

さて、池田はかつて刻み煙草の製造でも有名だった。その産業を支えていたのが真鍋家である。真鍋家は、他の真鍋一族と同じく備中国小田郡真鍋島(岡山県笠岡市)の出と伝えている。そして、相模国真鶴に転じた後に阿波池田に移り住んだという。

万延元年(1860)武蔵が刻み煙草の製造を始め、明治時代には義弟利三郎とともに「真鶴」銘柄の煙草で大きく事業を拡大した。しかし、明治38年に煙草製造は官営となり、しばらくは民間委託工場として経営したものの、大正元年閉鎖した。その後は醤油製造業に転じている。

真鍋家の工場などは平成8年に池田町有形文化財となり(現在は三好市指定有形文化財)、現在は「阿波池田うだつの家・たばこ資料館」として公開されている。

急峻な四国山地のただなかにある祖谷は、近代まで外部との交通機関がなくまさに秘境であった。ここには源平合戦で敗れた平家の落人達が安徳天皇を戴いて隠れ住んだと伝わっている。

そして、祖谷川にかけられた集落に至るためにはシラクチカズラで作られた橋を渡る必要があった。この橋は万一の場合には切り落として外敵を防ぐことができたという。

今では観光地と知られ、朝一のバスで行ったときにも外国人を含めすでに何人かの観光客が来ていた。時間がたつにつれて、駐車場には多くの観光客を乗せた大型観光バスが到着、台湾からの団体もみられた。目的は皆かずら橋を渡ることだが、全員が渡れるわけではない。

というのも、橋は本当にツルと板でできており、橋板と橋板の間は大きくあいていて下を流れる渓流が見える。しかも橋は揺れ、つかまるべき橋の側面も頼りない。そもそも高所恐怖症の人はこないと思うのだが、通行料金を払っていざ橋に踏み出したものの、2・3歩で「無理」といって引き返していく人もいる。不安定な橋は全長45mでもかなり長く感じられ、スリル満点。

しかし、橋はバス停から5分ほどのところにあり、橋自体も数分で渡り終える。観光バスの団体は橋を渡ると帰って行くが、路線バスは2時間に1本ほどしかない。することもないので渓流沿いに歩き、河原におりて時間をつぶした。

帰りはバスを途中でありて、平家屋敷民俗資料館に寄ってみた。

やはり平家の落人の子孫で、安徳天皇の御典医をつとめたという堀川内記の末裔と伝えている。代々医師と神官をつとめ、蜂須賀氏の阿波入国の際には蜂起に加わったが敗れ、江戸時代は名主となって地名から名字を「西岡」に変えたという。管理人の方によると、現在も20代目の当主が継いでいるとのことである。

マユミは全国に広く分布するニシキギ科の落葉広葉樹の低木で、強い上によくしなるため、古くから弓の材料として用いられた。そのため「マユミ」といわれ、漢字では「檀」とも「真弓」とも書いた。そして、マユミから作った弓も「まゆみ」といい、「檀弓」「真弓」と書いた。

さて、「真弓」は名字にもあり、三重県、福岡県、長崎県などに多い。このうち、福岡県の「真弓」は、後醍醐天皇の時代に紫宸殿に出た怪鳥を射たことで「真弓」の名字を賜ったと伝わっている。その後、懐良親王に従って筑後に下向し、現在も大牟田市に多い。

一方、三重県の「真弓」は、伊勢国飯高郡真弓御厨(現在の三重県松阪市)という地名をルーツとするものだろう。そして、その他にも「真弓」地名は意外と多い。マユミは広く分布しているうえ、矢の材料として重要だったことから、その自生地が「真弓」という地名になり、そこから「真弓」という名字も生まれたと考えられる。

諫早城は現在は諫早公園として整備されており、本丸跡近くに巨大なタプノキがあった。タブノキは漢字では「椨」と書くのだが、名字では本来ヤブニッケイを指す「天竺桂」と書いて「たぶのき」と読む。

最後は空港のある大村へ。大村は鎌倉時代から幕末まで一貫して大村氏が支配したという珍しい場所だ。名字も「大村」のため名字の地も大村市だとされていたが、実際には肥前国藤津郡大村方(佐賀県鹿島市)らしい。

戦国時代、大村純忠は長崎を支配していたことから南蛮貿易によって莫大な利益を得ていた。また日本初のキリシタン大名としても有名で、天正少年使節を欧州に派遣したことでも知られている。大村氏は江戸時代も引き続き大村藩2万7900石の藩主を務めた。

その居城玖島城址は現在大村公園として整備され、本丸跡は大村神社となっている。また、城の東側の上小路にはかつての重臣の屋敷が立ち並んでいる。

市内古町の本経寺に大村家の墓所がある。純忠の子喜前は、徳川幕府のキリスト教禁制の動きによって藩を存続させるために日蓮宗に改宗し、仏教復興の中核として大村家の菩提寺本経寺を建立した。

そして、禁教令の中で仏教信仰をより明確に示そうとする宗教政策により、3万石に満たない小藩とは思えない立派な墓所をつくりあげた。なかでも、7代純富の五輪塔は高さ6.95メートルという巨大なものである。

この大三東駅で有名なのが黄色いハンカチだ。ホームに設置されているガチャガチャで専用の黄色いハンカチを購入し、願い事を書いて駅の柵に結びつけることができる。

さて、島原鉄道は以前は加津佐駅まで延びていたが、2008年に島原外港駅～加津佐駅間が廃止され、現在は島原港駅(島原外港駅が改称)までとなっている。終点3つ手前の島原駅で降りて市内を散策した。戦国時代、島原はキリシタン大名有馬晴信の所領だった。関ヶ原合戦後松倉重政が4万石で入封して島原藩を立藩。重政はキリシタンを厳しく弾圧、さらに跡を継いだ勝家が苛政をしいたことから島原の乱がおきた。

乱の鎮圧後、勝家は大名であるにも関わらず斬首となっている。以後、高力家、松平家、戸田家を経て、松平家が戻り、幕末まで8代にわたった支配した。

島原城の西北に武家屋敷通りが残されている。通りの中央には水路を引いて湧水を流し、両側にある山本邸、篠塚邸などいくつかの屋敷が公開されている。また新町一帯はとくに湧き水が豊富で水路に鯉が放流され、「鯉の泳ぐまち」と言われている。

街の南の郊外のは白土(しらち)湖がある。寛政4年(1792)普賢岳の噴火に伴う地震で眉山が崩壊、いわゆる「島原大変」が発生した。この時に生じた陥没に地下水がたまった湖で、当初は南北1キロほどもある大きなものだったという(現在は200mほど)。日本で最も小さな陥没湖とされ、現在も1日4万トンほどの湧水が湧き続けている。

市内に1泊して、翌日からが今回の旅の目的。JR長崎本線で諫早に出て島原鉄道の1日乗車券を購入し、島原半島方面にでかけた。島原鉄道は始発の諫早駅ではかなり混んでいる。

ところが1つ目の本諫早駅で乗客の半分近くが下車。時刻表をみると2本に1本が本諫早駅止まりである。どうやら町はずれにあるJR諫早駅と、諫早市の中心部を結ぶ路線としての機能が大きいようだ。その次の幸駅から先はローカル鉄道となる。

最初に降りたのは神代(こうじろ)駅。長崎県雲仙市国見町に属する神代は、江戸時代は佐賀藩の所領だった。今では県が違うため違和感があるが、江戸時代は同じ肥前国であった。とはいえ、飛地であることには違いない。

南北朝時代以降ここには神代城に拠る神代氏がいたが、戦国時代末期に滅亡。その所領が豊臣秀吉によって鍋島直茂に与えられ、江戸時代に直茂の兄信房が領主となって移住し、神代鍋島家と称した。家禄6200石余という藩を代表する重臣の1つである。

神代鍋島家家臣の住まいは、現在も神代小路として残されている。小路沿いの水路には美しい水が流れ、道の両側には趣きある武家屋敷が立ち並んだこの地区は、重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に指定されている。

小路の入口近くに神代鍋島家の旧鍋島邸もあった。小路に面した正面には慶応元年(1865)に完成した長屋門と30mの石塀が堂々と立つ。立派な唐破風の玄関の主屋を中心に、長屋門や蔵など敷地内の建物のほとんどが国指定重要文化財となっている。

小路の奥の永松邸ではボランティアの方の説明を受けた。さらにその奥には神代鍋島家の墓所である下坊墓地がある。

安城を過ぎると池鯉鮒宿に入る。「ちりゅう」は旧仮名遣いでは「ちりふ」と書くため、「池鯉鮒」という漢字があてられていた。現在では「ちりゅう」という音に沿って「知立」となっている。ここは馬市が立ったことで有名で、歌川広重の「東海道五十三次」でも「首夏馬市」として描かれている。

豊明の手前で三河国から尾張国に入る。その境目が境川である。東海道では、武蔵国と相模国の境も境川であった。境川に架かる境橋を渡って尾張国に入る。ここからは東海道7か国目の尾張国である。

豊明、前後を過ぎ、名鉄中京競馬場前駅で街道をそれて左に入る。この付近が有名な桶狭間の古戦場である。今川義元の本陣のあった場所には諸説あるが、「桶狭間古戦場伝説地」が国指定史跡として整備されている(近くには「桶狭間古戦場公園」もある)。

この桶狭間のすぐ先から、間の宿として栄えた有松宿である。その街並みは重伝建(重要伝統的建造物群保存地区)として整備されており、有松絞でも有名。この付近では外国人観光客の姿も多くみられた。

有松宿は名古屋市である(名古屋市緑区有松)。すでに日が傾いており、今日の目的地宮宿(名古屋市熱田区)を目指して先を急ぐ。笠寺、呼継(よびつぎ)を通過して、ぎりぎり日没直前に七里の渡し跡にたどりついた。東海道はここから渡し船となる。

この先にある木曽・長良・揖斐の木曽三川は大雨の度に氾濫を繰り返し、その河口付近は中洲や島が散らばる沼沢地であった。ここに街道を通すことはできず、宮宿から伊勢桑名へは舟で渡ることになっていた。

これで東海道の旅も愛知県が終了。次回からは三重県の旅となる。

ここから先はほぼ名鉄線に沿っている。というか、名鉄が東海道沿いに線路を敷設したのだろう。そのため人家が立ち並んでおり、宿場の面影は乏しい。それでも御油宿など各地に松並木があるほか、一里塚も状態よく保存されており、東海道を大切にしていることが伝わってくる。

赤坂宿では大橋屋(旧旅籠・鯉屋)が保存公開されていた。中に入るとボランティアのガイドが無料で説明してくれる。「忠実に復元しているが最大の違いはセコムが入っていること」など、なかなか面白い解説であきさせない。

藤川宿を過ぎ、岡崎宿に入る少し手前の岡崎市大平町には西大平藩の陣屋跡がある。西大平藩は石高1万石。多くの人は聞いたことがないだろう小藩だが、実は町奉行として有名な大岡越前守忠相が初代藩主をつとめた藩だ。

大岡忠相は町奉行時代の功績から1万石に加増されて旗本から大名に昇格し、西大平藩を立藩した。しかし、その所領は各地に分散していたうえ、参勤交代をしない定府の大名だったことから、この陣屋にはわずか10人程しか詰めていなかったという。

出発したのが10時半頃と遅かったため、岡崎宿につく頃には日が傾いてきた。岡崎の街中を抜けて八丁味噌の蔵の前を通り、矢作川を渡って名鉄矢作川橋駅で日没を迎えた。今回は初めて1泊して翌日も歩くので、無理をせずここで終了。距離は約30kmと、ほどよい距離だった。

江戸時代になるとしばらく幕府領となり、寛永10年(1633)に「知恵伊豆」と言われた松平信綱が入部するも、出世して武蔵川越に転封。代わりに老中阿部忠秋が5万石で入部してやっと安定する。阿部家は9代続き、禄高も5万石から次第に増加して10万石となった。行田名物の「十万石饅頭」はこの石高に因んでいる。

そして、文政6年(1823)松平忠堯が伊勢桑名から忍に転じ、5代続いて明治維新を迎えることになる。こうしてみると、忍は代々譜代大名がおさめ、しかも松平信綱や阿部忠秋といった幕府を支えた重要人物が藩主となっていた。それだけ、幕府にとって忍は重要な場所だったということだろう。

ところで、忍城の城下町は「行田」である。中世には忍城のことを行田城ともいったらしく、「忍」と「行田」は同じ場所を指していたらしい。近世になって城は忍城、城下町は行田町と呼ぶことが定着したようだ。

江戸時代中期以降、行田は足袋の生産で知られるようになる。明治になると忍町となったが、昭和24年に市制施行の際に行田市と改称した。これは、昭和初期には全国の足袋の生産の8割以上を行田が占めており、「行田の足袋」が全国的に知られていたことによるという。

さて、忍(おし)とは不思議な地名である。現在の行田市や鴻巣市付近の広い地域は古くから「忍保」と呼ばれており、ここには武蔵国衙の在庁官人の末裔とみられる忍(おし)氏という武士がおり、『吾妻鏡』にも登場している。

この付近は沼や島が点在する湿地帯で、室町時代後期になると成田氏が忍城を築城、ここを本拠として武蔵北部を代表する戦国大名に発展した。忍城址の説明版の絵を見ると、まさに沼に浮かぶ水城である。

成田氏はやがて北条氏の傘下に入り、豊臣秀吉の小田原攻めでは当主氏長は小田原城籠城に加わっていた。そのため、忍城には氏長の叔父泰季とその子長親が籠るも、泰季はまもなく急死。そこに石田三成が押し寄せて来て水攻めをされることになる。

北条方の城が次々と落城としていくなか、最後まで持ちこたえたのは成田長親の忍城のみで、小田原城が落城すると忍城も開城した。開城後、長親は牢人し尾張国に移り住んだという。これを題材にしたのが映画の原作、和田竜の小説「のぽうの城」である。

忍城の名残の堀や沼は水城公園として整備されている。

松永久秀の出自は不詳。かつては山城西岡(京都市右京区・向日市・長岡京市付近)の商人の出で、一介の商人から戦国大名となった下剋上を代表する人物といわれていたが、近年は摂津国上郡東五百住(大阪府高槻市東五百住)の土豪の出とみられている。『摂津名所図会』にも同地に松永屋敷跡が記載されているなど、それなりの武士階層の出身らしい。

久秀と同郷の西岡の出身で、1代で牢人から大名に成りあがったとされていた斎藤道三は、現在では実は親子2代にわたる下剋上であることがわかっている他、同じく牢人出身と言われていた北条早雲は室町幕府政所執事を務めた名門伊勢家の分家の出であるなど、1代での下剋上物語は減少しつつある。

ただし久秀(弾正)の前半生は不明で、30歳代前半になって歴史に登場する。天文年間に三好長慶の右筆となると、やがてその家宰となって活躍。そして北大和を制して信貴山城を築城した。

長慶の没後は三好三人衆とともに将軍足利義輝を弑して事実上畿内の実権を握ると、今度は三好三人衆と対立、東大寺大仏殿を焼いている。そしてその翌年には入京した織田信長に従った様子が「豊臣兄弟!」で描かれていた。久秀は信長から大和一国を安堵されたものの、結局信長に叛き、子久通とともに自刃して滅亡した。

なお、久秀自身は将軍暗殺には直接かかわっておらず、実行したのは息子の久通であるとされている。東大寺焼失の原因も諸説あり、いずれも久秀が意図しておこなったものではないといわれ、久秀のイメージも変わりつつある。

一方、高松港から乗った高速船は宮浦港まで30分ほど。平日にも関わらず補助席までおろしてほぼ満員で、その8割程は欧米人だ。小豆島とは違って島が小さいため、自転車があれば島内を巡ることができる。そのため港の前にはいくつかのレンタサイクルショップが並んでおり、どの店も英語で外国からの観光客に対応していた。

直島はかつては金属の精錬で有名な島だった。一時は人口が7800人にも達したというが、精錬所のなくなった今では3000人以下。しかし、地中美術館、直島新美術館など次々と美術館が建設されて、今ではアートの島として欧米から多くの人が集まる観光地となっている。なかでも、宮浦港の埠頭にある草間弥生のカボチャのオブジェは有名。

さて、直島は歴史的にも重要な島だった。中世、この島には水軍を率いた高原氏という一族がおり、瀬戸内海で一定の力を有していた。高原氏は藤原姓といい、家伝によると鎌倉時代初期に直島支配をまかせられたと伝え、代々直島・男木島・女木島の3島を支配していた。

そして、天正10年(1582)に豊臣秀吉が備中高松城を攻めた際に高原次利が水軍を率いて海上警護にあたり、これを機に秀吉から3島の領有を正式に認められた。以来、秀吉の九州攻めや、文禄・慶長の役にも水軍を率いて参加しており、関ヶ原合戦では東軍に属して本領安堵された。江戸時代は交代寄合として2000石を知行、代々直島領主だったが、江戸中期の元禄年間仲頼(数馬)のときに改易された。

宮浦港から自転車で10分程走ると、直島東部の本村地区に出る。このあたりは古くから湊町の風情が残る地区だ。この一角の小高い山の上に高原城跡があり、その近くには高原家墓地がある。極楽寺の横にあった高原氏の菩提寺は江戸後期の大火で廃寺となり、現在はその墓石だけが残っている。しかし、次利の立派な五輪塔は当時の勢力を彷彿とさせる。

トンボロは西伊豆の堂ヶ島が有名で、ここでは1日に干潮の1時間ほど沖の三四郎島まで200mほどの道が現れる。実は現在は橋でつながっている江ノ島でも、大潮の時にだけ橋の下の砂洲が対岸の江ノ島にまで伸び歩いて渡ることができる。これに対して、小豆島のエンジェルロードはつながっている時間が長い。1日2回、各3時間ほど前島までの砂の道が現れるため、観光客としてはありがたい。ただ、最も潮の引いてる時だとしっかりとした砂浜のように幅広く陸上化してしまう。

翌日、小豆島からフェリーで隣の豊島に。わずか20分で唐渡港に着く。ここは豊島美術館が有名で、フェリーも島もインバウンドの欧米人だらけ。

ところで、豊島(てしま)も唐櫃(からと)も難読だ。「豊島」は東京の豊島区が有名なためみな「としま」と読むが、摂津国の豊島郡は「てしま」であった。この郡名は明治まで続き、明治29年に能勢郡と合併して豊能郡となった。

従って、本来「てしま」はそれほど難読ではなかったとみられる。名字では9割以上が「とよしま」と圧倒的に多く、次いで「としま」「てしま」の順。西日本ではところどころに「てしま」さんが集中している。

一方、「唐櫃」は「からびつ」としか読めないのだが、調べてみると三重県、京都府、神戸市などにも「唐櫃」と書いて「からと」と読む地名がある。「唐櫃」とは4本か6本の脚が付いている「ひつ」のことで、衣類や調度品を入れるのに使用した。

そして古くは「かろうど」とも言われたといい、確かに『平家物語』の「能登殿最期」の段には、「大納言の佐殿には、内侍所の御唐櫃(おんからうど)をもって海へいらんと」とある。この「かろうど」がさらに「からと」となったらしい。

また、石棺のことも「唐櫃」といい、神戸市北区の唐櫃地名は神功皇后が武器や衣服と一緒に雌雄2羽の黄金の鶏を入れた石棺をこの地に埋めたことに因むという。

さて、「蘇我」というと古代豪族の蘇我氏を思い浮かべる。しかし、蘇我氏の本拠は大和国(奈良県)。どういう関係があるのだうか。

蘇我駅があるのは、地名でいうと千葉市中央区今井。「蘇我」という地名は蘇我駅から南に向かって数分ほど歩いたあたりである。そこには蘇我小学校があり、さらにその南の蘇我比咩神社に由来が書かれていた。

日本武尊命が東征して相模国から上総国に海を渡ろうとした際、日本武尊命の大言が龍神の怒りに触れて嵐に会い、同行していた弟橘姫が海中に身を投じて一行を救った話は有名だ。

その時に一緒に身を投じたなかに蘇我大臣の姫(比咩)がおり、この姫がこの地の海岸に流れ着いて里人の手厚い看護で蘇生したと伝える。その後、里人達が日本武尊命を神として祀って春日神社を建立、応神天皇のときに蘇我氏の一族をこの地に派遣したという。

地名はこの蘇我比咩神社に由来するとも、古代にこの神社に奉仕した蘇我部に因むともいう。中世には「曽加野(そがの)」と書かれ、幕末ここに藩庁を置いた藩は曽我野藩といわれた。そして、明治23年の町村制施行の際に曽我野村となり、昭和12年に千葉市に合併した際に「蘇我」と改められている。